你爷、你爸、你奶你妈都比你潮

　　历史，人们总觉得历史等同于过去的群雄割据，飞机大炮，或者是晦涩的典籍，乏味的教科书，和日常生活八杆子打不着。

　　其实并不。历史学中专门有个分类，叫做文化史。大众的文化活动决定了其时代的社会思潮和集体记忆。而且他们的潮流勇气和潮流代价是今日的你不敢想象的。

　　所谓 “衣着决定命运，发型左右人生”，只要把潮流的变迁看明白，你就会发现，其实自己无时无刻不沉浸在一场可歌可泣的历史潮流中。一切事物都逃脱不了历史的进程。

　　现在的小伙，只要花大价钱把gucci、givenchy使劲儿往身上套，就能打着“时尚潮人”的title浪荡在大街小巷。

　　但在60、70年代则不同，那是一个政治决定一切，一切都是政治的年代。不光有钱买不到潮流，就连“潮流”本身都是一个不该存在的落后概念。当时服装，无所谓流行，只是一种阶级意识的体现，什么身份穿什么衣服。

　　简而言之，革命时代的造型大概只分两种，军装、工装。当时是全民学兵，穿一身军装是最体面、最潮流的衣服，加入部队穿上军装的你，将会得到异慕的眼光。所以能理解《芳华》为何小萍要偷一身军装照相。

　　△革命年代，穿军装的青年是最潮流的青年，“不爱红装爱武装”就是当时最时尚的口号。

　　但是在那个年代，军装也分三六九等，像小萍们穿的绿色军装是普通的65式陆军军装。比绿军装更高贵、更体面的是传说中的“将校呢”。“将校呢”指的是1955年授衔时发给将校级军官穿的大衣，数量很少，能够拥有这套衣服说明你家是跟着主席纵横天下的老革命。

　　而且将校呢纯苏联式风格，用料很足，十斤来重，抗风防扎，穿上去十分有型。如果再配上一把抗战年代缴获的日本军刀，那你将成为那个年代的潮流圣人，一身装备站在街头，蒯大富见了你都得夸一声帅。所以冯小刚在六十岁的年纪还在老炮里忘情cosplay年轻时的时尚icon，你看看，时尚给人的影响真是难忘。

　　但是那个时代是极其单调的，除了军装之外，普通男男女女只能穿蓝灰色的工装。很多外国人对中国人穿着的印象就是“一群蓝蚂蚁”。百姓们在服装风格上，趋于“大一统”，但凡挑出一点，就会被定义为阿飞。

　　当几十年如一日穿着宽大蓝制服的内地人，看到大街上出现了奇装异服的海外华人，不亚于一次时尚大地震。虽然不只是香港人，但他们把这些洋气的华人统称为——港客。

　　这也难怪，从1976年香港长篇电视剧《狂潮》看，演员们的穿着和大陆人民相比，只能用“潮爆”形容。

　　老百姓在惊讶中华儿女竟然能穿得如此洋气的同时，内心想变身花蝴蝶的欲望也破茧而出。

　　80年代，大街上随处可见的潮男形象是这样的：穿着长领白衬深，把衬衫塞进高腰喇叭裤里，戴着蛤蟆镜，梳着飞机头或者烫个爆炸头，留着长鬓角。

　　在短短几年时间内，国民时尚触觉能取得突飞猛进的变化，还有一半归功于影星的影响。

　　改革开放，电视机入驻千家万户，小青年们能够最终靠小小的窗口了解外面的世界，西方和港台的文化时尚迅速进入大陆，传递着最新的潮流信息。

　　香港的《上海滩》，台湾的《庭院深深》，日本的《望乡》，美国的《加里森敢死队》《大西洋底来的人》，内地的《庐山恋》......都在影响着中国年轻人们的审美。

　　特别是电影《庐山恋》，剧中女主角张瑜在82分钟的电影里，展示了43套衣服。画家帽、蛤蟆眼镜、百褶裙、花衬衫、热裤、露背泳装......造型五彩缤纷，成为当下姑娘们的潮流启蒙。

　　年轻人们看了这么多潮服，那么问题来了，从哪里可以买到呢？在80年代初，头脑灵活的小青年们都去深圳这样的开放口岸去倒货，只要倒到内地，就能发财，他们被称为“倒爷”，是潮流先锋，也是第一批富裕的人。

　　但是在80年代玩青年潮流还是一定风险的，时代环境的忽紧忽松，行为打扮过于超前可能会翻车。玩的过潮，经常会被主流定义为失足青年，流氓，分分钟被抓去蹲笆篱子（此处不展开详述了），所以当年的潮人都是勇敢者的游戏。

　　△土味蹦迪在八十年代初很可能被定义为流氓，运气不好赶上清污运动可能会接受再教育

　　80年代末，中国潮流再次加速。一部美国电影《霹雳舞》击中了中国青少年的躁动的灵魂，中国青少年被压抑的荷尔蒙找到了喷射的出口。

　　霹雳舞英文名本叫“breaking”，不知道哪位中国潮人将其翻译成“霹雳舞”，一下显得又潮又硬。酷炫的舞风，激昂的舞曲，再搭配潮流的服装，霹雳舞俨然成为表达自我意识和反叛思维的首选。

　　一个叫陶金的哥们，就因酷炫的舞风被称为“中国霹雳舞第一人”。那会的晚会，只要表演单中有淘金的霹雳舞节目，前面演出的相声演员一上台就会被轰下去。

　　二十年后，据潮人彭磊回忆，霹雳舞流行之后，全北京的小青年都疯了，小伙子们纷纷在小公园里抢占了老头们练太极的场地，拼命练着“传电”和“太空步”的动作。霹雳舞潮人的经典装备就是：爆炸头、头上系上红绳、霹雳手套、叼烟。对了还必须穿上匡威高筒帆布鞋。即使大招不到位，只要穿得有面儿，你就是舞台中央的最闪耀的king。

　　女孩们则流行一种踩脚的紧身连体裤。曼妙的曲线从此冲破陈规，展现在大众面前。当时的时尚信条就是，连体裤可以外穿，只要够活力，扭的够欢就是时尚。

　　霹雳舞作为一种新潮事物，在90年代得到大众的广泛认可。传播到各个城市和乡镇。早期孙红雷在中国霹雳舞明星艺术团的表演，就深得大众喜爱。街道办的大妈都纷纷询问这小伙子到底是谁。众人回答道：刘华强！

　　到了2000年，从搜索到社交化网络，老百姓能很轻易地通过上网冲浪了解到全世界文化及潮流。

　　穿奇装异服在爸妈眼里也不再是流氓的象征，青年们也慢慢从单纯的模仿，变成用自己的穿衣喜好定义时尚。那会的潮流爱好者，用一句话就能概括——不管你兜里有没有钱，你都有资格追求世界最新潮。

　　而且到了互联网时代，中国潮流一个两大特点：1、没有主流潮流了，你可以再一次进行选择你喜欢的一切潮流，无论他是朋克风、金属风、嘻哈风、原宿风、港台风、还是老干部中山装。2、你穿成什么样，也都没人管你了，更不会给你扣一个帽子。

　　从此开始步入了时尚的自由时代，你可以否定他们的审美，但不能抹杀他们的自由。

　　△早年的北京说唱团体“隐藏组合”，那酷劲儿可不是套一件烂大街的supreme能搞定的

　　小青年们买不起也看不上商场里的时尚品牌，喜欢自己弯门盗洞找到一些外贸原单店或古着店，在一堆垃圾布料中淘到一些国外潮牌。

　　2001年中国入世，让外贸贩子们进口外国商品更加便利，小青年们有了更多的选择，凭借着青春的荷尔蒙肆意发挥搭配功力。一言以蔽之，敢穿即胜利。

　　△早年的上海说唱组合“竹游人”，印满英文字母的t恤必须长到膝盖才够real

　　但那时的青少年对“潮流”大多处于模仿阶段，对其背后的文化和制作所知甚少，只希望自己看起来比较酷。这也让很多人感觉，难道中国潮流，永远都是靠外部输出吗？有没有可能会产生本土的自发潮流？

　　外来文化不仅丰富了潮人衣橱，同时也提起了潮人创造的欲望。在近代史中，洋务运动追求师夷长技以自强。这句话套用在中国时尚史中同样适用。

　　潮流史也是历史，和科技史一样，不仅需要睁开眼看世界学世界的魏源林则徐，还需要自主研发的詹天佑、钱学森。

　　在不断学习国外潮流观念之后，国内一些潮流爱好者也开始做出属于自身个人的时尚。中国大陆慢慢的出现一些由中国设计师设计并主理的品牌，被称为“国潮”。

　　可是“国潮”却在一开始就面临着重重问题，导致看客都不禁发问：中国到底何时才能有属于自身个人的“潮牌”。

　　从藤原浩、NIGO等先锋人物，到NBHD、WTAPS等日潮品牌的佼佼者，日本潮流文化对90后这一代潮人的影响实在太深，。

　　究竟是我们“技不如人”还是“国外的月亮比较圆”？国潮真的比国外品牌差吗？

　　除了潮流文化的缺少，“国潮”还面临着门槛低，从业者鱼龙混杂；成本高，资金量限制品牌发展；规模小，渠道拓展弱等问题。

　　为了帮助“国潮”品牌的成长，YOHO!BUY有货启动“Rising China，国潮崛起”项目。

　　“Rising China”希望能够通过YOHO!BUY有货平台上的优质资源，同国潮设计师紧密合作，逐步提升国潮品牌在国内市场乃至国际的影响力。

　　为此，YOHO!BUY有货专访了30位国潮主理人，发掘国潮品牌背后的故事，缩小国潮品牌与用户之间的距离，为国潮正名。

　　打开YOHO!BUY有货平台，你就能发现其平台高度的造型搭配能力，潮流理解能力，以及丰富的潮流潮品。

　　扎扎实实反映出“买国潮，上有货”、“潮流搭配，上有货”，这两句口号从来不是空话。

　　”回溯历史，“潮流”身处喧嚣人间，又仿佛遗世独立。而现在，“潮流”唾手可得，我们对“潮流”的理解也就更为深刻。